Ascensión al Puigmal (2.910 m) y Vall de Núria

El pasado jueves 22 de septiembre y durante una corta semana de vacaciones, visité junto con Enrique C el valle de Núria, en la parte más occidental de la provincia de Girona, en pleno Pirineo oriental.

La idea era ascender al Puigmal o Puigmal d'Err (2.910 m),segunda cumbre más alta de Girona, y continuar por toda la divisoria hasta completar el bonito valle de Núria. Es una excursión que tenía pendiente de hace algún tiempo y cuando me la propuso Enrique, me pareció perfecta. Altra pedreta menys!.

Al Puigmal se puede subir de varias formas y quizá la más clásica sea desde el Santuari de Núria, haciendo uso de su conocido "tren cremallera". Sin embargo, elegimos para subir la ruta de la Fontalba, por parecernos más interesante al tener coche disponible y así nos ahorrábamos los 16 € del billete de i/v por persona del tren.
Así que la tarde del 21 salimos del Cadí-Moixeró y fuimos hasta Queralbs (Girona). Tras ligera merienda en Ribes de Freser, nos dirigimos ya de noche, por la carretera que sube a la Fontalba y a la que se accede nada más entrar al pueblo de Queralbs, a la derecha, después de cruzar un túnel bajo la vía del tren cremallera. La pista sube durante unos 11 km hasta la Collada de Fontalba (2.070 m), salvando unos 850 metros de desnivel. La pista no está mal, pero en el último tramo el coche no hacía más que protestar y me patinaba la transmisión, dejándome un mal sabor de boca y un peor olor a "chamusquina". Pobret ... ¡que son 13 años ya! (jajaja).

Pasamos la noche al raso, haciendo vivac junto al coche, con una temperatura que rondaría los +5ºC, bajo un impresionante cielo estrellado.
Nos levantamos con el alba y a eso de las 8:30 nos ponemos en marcha, siguiendo a un grupo de más de 30 personas que han empezado ya a caminar.

Vivac en el Collado de Fontalba (2.070 m)

Inicio de la ascensión. Vista a la Fontalba y el parking

Cumbre del Puigmal (2.910 m)

A las 10:40 hacemos cumbre en el Puigmal. No tiene ninguna dificultad el ascenso y hemos visto restos de la nevada del pasado 19 de septiembre, que todavía conserva algo de nieve helada (jejeje).

Fotos en cumbre y llamada telefónica de rigor. Estupendas vistas de la Cerdanya francesa y buena parte de la reserva nacional de caza de Freser-Setcases. Buena visibilidad. Las cumbres que vemos son imponentes y cubiertas de un fino pasto amarillento, dando un aspecto de suave terciopelo. En algunas zonas destacan las cancheras y pedreras. Hay bastante gente en la cumbre, para ser un jueves de septiembre.

Primeras nieves en septiembre

Continuamos por la divisoria hacia el norte, siguiendo la frontera entre España y Francia, en un sube y baja constante de picos y collados, cubiertos de hierbas, por una senda bien marcada y bastante cómoda.
Por el trayecto vemos señales de una carrera de montaña: Els Bastions, la travessa de la Vall de Ribes. Enrique se emociona, pero yo me siento acosado. ¡Definitivamente, me persiguen! (jajaja).
Por toda la ruta nos encontramos con más de 30 rebecos, isards o sarrios, en grupos más o menos pequeños que ni se asustan cuando nos ven. Tengo fotos a menos de 50 metros de algunos de ellos (jajaja).

Pic Petit de Segre (2.809 m)

GR-11

Rebecos

En el recorrido pasamos por el Pic Petit de Segre (2.809 m), Pic del Segre (2.842 m), Puig del Coll de Finestrelles (2.738 m), Cim de Finestrelles (2.827 m), Pic d'Eina (2.788 m), Pic de Noufonts (2.860 m), Noucreus (2.796 m), Pic de la Fossa del Gegant (2.807 m), Rocs Blancs (2.782 m), donde preparo un vídeo panorámico, Puig de Fontnegra (2.727 m) y Pic de l'Àliga (2.421 m). Una ruta cundidora en cumbres (jejeje).

El tiempo poco a poco se va estropeando, según se forma sobre nuestras cabezas alguna que otra tormenta. Grandes corrientes de aire se condensan al llegar a los collados, formándose densos jirones de niebla que cubren la parte española, que ascienden con rapidez, formando una hermosa cortina vertical de nubes que cierra el valle de Núria. Consigo algunas fotografías muy bonitas.
Notamos cómo baja la temperatura con rapidez hacia mediodía y llega a llovernos y granizar un poco, tras varios truenos incómodos, que me producen un gran desasosiego. La historia de siempre: cumbre, collado o cresta despejada de árboles y tormenta encima de la cabeza. Demasiados puntos para que te caiga un rayo. No me gusta (glups ... jejeje).
Descanso y comida en el refugi del Pic de l'Àliga y descenso hasta el Santuari de Núria (1.967 m), donde damos una vuelta rápida por la zona, la estación de esquí y la del tren cremallera.
Desde el mismo santuario sale una senda sencilla y bastante bien señalizada que nos devuelve a la Fontalba, que sube progresivamente entre pinos. Muy bonita.

Estación de Núria del tren-cremallera

Refugi del Niu de l'Àliga

Vista general del Valle de Núria

La llegada al coche me permite ver claramente que tengo que volver a casa. No podré hacer mucho más si me quedo. Terminé la travesía del Cadí-Moixeró con una fuerte tendinitis en el arco plantar del pie derecho, parecida a la del entrene por el GR-10 Xtrem de diciembre del año pasado y a esta última marcha se me ha añadido un dolorcillo en la cintilla iliotibial de la pierna izquierda, posiblemente por culpa del calzado, cómodo, pero de suela algo blanda (mis Salomon XT Wings 2). ¡Cachisss!.

Tengo malos antecedentes con estas cosas, así que creo que es momento de abandonar para buscar algo de reposo con hielo y antiinflamatorios. Tiempo habrá para hacer más cosas. A los 4 días ya no tenía molestias y hasta hoy (jejeje).

Nos han salido 27 Km, con +2.130 m de desnivel y 10 horas y quince minutos, de los que en movimiento han resultado 7 horas y media.
El track a continuación y en el sitio habitual:

Disculpad el retraso en la crónica, cada vez se retrasan más, como podéis ver, y es que cada día tengo menos tiempo para escribir (snif).
Pero, tranquilos, ... volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar ...

La Ribera a cop d'ull

Avui he tingut un matí de bojos al treball:
Catadau per Llombai: molta paciència i moment zen amb xaletero i xicons de verd ... puuuuffff, dic ... ooommm ... acompanyada de respiració profunda i relaxant per anul·lar instintes assassins. A qui mate primer? (més ooommms).
Esmorzar a Llombai, amb un carrer ple de gent i dia de mercat. No podriem haver triat un lloc més discret?.
Seguim per Antella i el seu Assut (altre xaletero més. D'on eixen? A on els crien? Serà açò contagiós?). Almenys les vistes son boniquetes.

Vista general a l'Assut d'Antella. Entre el riu i la muntanya.

.. I, al remat, la pregunta del milió: com anar d'Antella a Cullera?.
És clara la resposta: brúixola amb rumb est. Però ací això no val. Busquem carretera, val?
La resposta ha sigut enginyosa, encara que errònia. I de premi, hem guanyat una preciosa "visita paisatgística" per la Ribera.
Supose que així no ens perdiem un detall: Alberic, Alzira girant per on no toca, cap a Tavernes, creuar Alzira per corregir, Casino, entrada a la Murta, Algemesí, turisme per la ribera del Magre, la Xopera (oh, sorpresa, quina fauna!), passar per dins del poble de Polinyà, obviant la circumval·lació, pegant voltes perquè uno no sap ja ni eixir del poble, Sueca (llegir com "Sueque") i final de trajecte a Cullera.
Soles 60 minuts.
Per matar al conductor i a l'assistent per no dur un mapeta mínim per travessar el "territorio Apache".

Després diuen que no tenim rendiment ni treballem. O sóc tonto, o sóc tonto (jejeje)

Un bicho rar-O

Una conversación cualquiera en un día cualquiera. Supongamos que hoy mismo. Por ejemplo.

- ¡Vaya!, qué casualidad. Mira lo que llevo hoy encima (saco con alegría algo de la mochila, que no esperaba encontrar, mostrándoselo a mi interlocutor).
- ¿Y esto qué es? ¿Un plano?
- No exactamente. No es un plano, que la escala es más pequeña. Es un mapa. Un mapa de orientación. Curioso, ¿eh?. ¿Qué te parece?.
- (poker face) pues ... ¡qué lío con tantas líneas y colores!, ¿no?.
- Pero si es muy fácil. Mira aquí tienes ...
- ¿Y todos estos símbolos?
- (get slow, Mario! ... fellow is getting into a panic!) Codificación internacional. Es un lenguaje universal, que entiende cualquier orientador del mundo (musiquilla Zen de fondo).
- Y esta carrera en concreto ¿son sólo 5 Km? Eso es poco, ¿no? (señala un 5 m impreso en el mapa)
- ¡No, hombre!, eso es la indicación de la equidistancia de curvas de nivel ... La distancia y el desnivel vienen aquí ... ¿ves? ... categoría H35 ... 4,6 Km y +180 m. Es de las cortas. Pero eso sería siguiendo una línea recta, que es imposible. Nunca sale eso.
- ¿Y cómo vais? ¿corriendo de un punto a otro?
- Se intenta. Tienes que respetar el orden indicado, pero siguiendo la ruta más lógica y más rápida. No siempre se puede correr. A veces, sólo puedes caminar monte a través. La clave es saber leer el mapa y moverse con agilidad. Es muy divertido.
- ¿Y sin GPS?
- No, sólo con una brújula.
- Muy interesante (me devuelve el mapa) (más poker face).
- Bueno, pues ya lo sabes. En octubre tendremos otra carrera cerca de Valencia, en Paterna. Estrenamos mapa. ¿Te animarás?
- Errrrr ... estoy en otras cosas.
- Pero tú corrías, ¿no?
- Sí, pero no hago cosas de esas raras.
- (Touché! ... ahora soy yo el de la poker face) Vale. Pues en otra ocasión. Aunque creo que te gustaría si lo probaras.
- No sé. Tal vez.
- Buenos, pues ... me voy. Tengo prisa. Estudiar y eso. Nos vemos (silencio espeso). Hasta pronto.
- Eso, eso, hasta pronto.

(¡Cachis! ... sensación de missing point ...)

Siempre me he sentido un bicho raro, pero ahora lo muestro más abiertamente que nunca.
¿Para qué ocultarse a la luz del día?.
Aunque cada día somos más.
Todavía hay esperanza.
Suspiraré.

Divagand-O, que es gerundio (I) - Vendedor de Sueños

Cada día hago cosas más raras. Ya no sé si es la edad, la verdad. Tengo mis dudas.
Ahora me ha dado por redactar entradas imaginarias en el blog mientras entreno solo por el río.
Correr es una forma de mantener la cabeza entretenida en cualquier cosa menos en lo que estoy haciendo.
Pienso en lo que voy a escribir, normalmente relacionado con lo que voy viendo, y le pongo una redacción cuajada de detalles innecesarios y rocambolescos. Ad libitum o a Tempo rubato, según convenga (jejeje)

Como ese niño que deambula por el sendero y que casi me lo llevo por delante. Una vez superado el susto (de ambos) y el improperio de su progenitor, en seguida improviso una entrada virtual al blog que dura dos o tres minutos, dando giros inesperados, mientras intento volver al ritmo inicial.
O como el perro que, libre de su cadena, asalta a otro más pequeño con la intención de jugar, mientras este último se queja entre ladridos lastimeros de puro miedo. Niños y perros son siempre una buena fuente de inspiración, sobre todo si nos toca esquivarlos.
O como esa pareja que aprovecha la incipiente oscuridad que genera el crepúsculo para hablar, acercarse un poco más y ... OMG! ... esas manos ... haced el favor, ¡que todavía hay niños por el parque! (jajaja).
O recordando las horas muertas que paso delante de los papeles, con cierto hastío por un sino tan cruel. Lo mío no tiene nombre. A veces, incluso pienso en abandonar, pero siempre me puede el orgullo y la fe ciega en que, con esfuerzo y sacrificio tal vez lo consiga al fin ... ¿por qué no? ... Sólo tengo que soñar mientras persevero en mi empeño. Una y mil horas más (puf).

Afortunadamente, bajo el agua fría de la ducha, se me suelen ir todas las ideas. La poca inspiración que me infunde una tarde de trote por el río se va tan rápido por el desagüe como la espuma. Y eso que, a veces, las entradas son incluso buenas. Al menos, por un momento me lo parecen. Pero muy efímeras.
Tendré que empezar a utilizar una grabadora como "el guerrero del antifaz", mi compañero del M'Goum. Genio y figura.

Quiero aprovechar para poneros un cortometraje que me ha pasado un amigo. Gracias, David.
Se llama "Vendedor de Sueños" y es de Tarjeta Naranja Producciones. Son 10:23. Disfrutadla.

El tema de que te puedan "vender un sueño", tiene un puntito romanticón que me gusta, al verdad.

Monólogo de Segismundo en "La vida es sueño" (Calderón de la Barca, 1635)

¿Qué es la vida? Un frenesí.


¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

Ascensión al Peñalara (2.458 m) desde San Ildefonso

El pasado fin de semana estuve por Madrid (para los locales, Madriz). Una buena oportunidad que no podía dejar escapar para hacer montaña por otras sierras, que no quedan tan cerca de casa.
Como sabía que en la ciudad no aguantaría demasiado (calor, verano, agobio, ...), preparé una pequeña excursión por la sierra para el sábado 27 de agosto.
Tenía ganas de volver a visitar La Granja de San Ildefonso (Segovia), visitar el Palacio de la Granja y aprovechar para darme una vuelta por los pinares de Valsaín.
La última vez que estuve por aquí creo que fue en otoño del 2004, aunque tampoco estoy muy seguro. Soy un desastre con las fechas (jejeje).

La idea era hacer una buena excursión por el monte e intentar subir el pico Peñalara (2.458 m), cumbre más alta de la Sierra de Guadarrama y mayor cima de las provincias de Segovia y Madrid.
Nos hizo un día magnífico, con un sol espléndido, pero sin calor. La visibilidad perfecta, sin apenas calima. Se nota que hace poco que hubo tormenta por esta zona.

Salimos a las 11:57 de San Ildefonso, cerca de la Plaza de Toros, siguiendo la tapia de los jardines del Palacio Real por una pista de tierra.
Pronto cambia a una senda que asciende por el Arroyo de los Carneros a la Majada del Tío Blas, pasando por la fuente del Montañero.

Pinares de Valsaín. Cerca de la Fuente del Montañero.

Buena senda, mucho pinar de pino albar y caballos en libertad, que piden cariñitos (jejeje).
Aquí y allá, marcas y señales de lo que parece una carrera por montaña. Parecen perseguirme ... que noooo ... que no quiero correr con vosotraaaasss ... (jejeje).

Maja del Tío Blas con el Cerro Claveles y la Cresta de los Pájaros al fondo

En las partes más elevadas, a partir de los 1.800 m, donde se acaba el pinar, desaparece la senda y nos toca navegar cuesta arriba, buscando la divisoria de provincia y el puerto de los Poyales (2.022 m). Aprovecho para improvisar una desviación progresiva hacia la derecha (al este, campo a través), entre cervunales, cojines, escobones y enebros (orienteering skill level 2 required, jejeje).

Inicio de la Cresta de los Claveles al Risco de los Pájaros. Al final, queda Peñalara

Risco Claveles y Peñalara al fondo.

Cerca del Cerro Claveles (2.139 m) encontramos la senda de la divisoria. Seguimos al sur.
Trepada sencilla por la Cresta de los Pájaros, donde hay que ayudarse en algún tramo con las manos y saltar entre las piedras. Incómodo y lento, pero sin dificultad. Si nos asomamos al este, las lagunas de los Pájaros, los Claveles y Cinco lagunas al pie. Se puede ver gente bañándose o tomando el sol. Las vistas son magníficas.
Toda la parte de Madrid es parte del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y la gente lo suele visitar desde el Puerto de Cotos o del Paular, donde es posible coger un teleférico para ahorrarse la subida que estamos haciendo nosotros (jejeje)

Llegando a Peñalara, el cerro que queda detrás es el Risco Claveles

A las 15:50 hacemos cumbre en el Peñalara. Hay bastante gente en la cima. Entre los presentes, escucho una conversación animada sobre la zona y pregunto a un chaval alternativas para bajar de vuelta. Me ofrece un plano, que fotografío para "memorizar" una ruta de bajada (siempre improvisando).
Fotos en cumbre y animada aunque breve conversación en la cumbre.
Comentamos algunas de las tristes historias de la no tan lejana y fraticida Guerra Civil.
La gesta del 1er Batallón Alpino, de las diversas posiciones bastante bien conservadas cerca de las cimas de Dos Hermanas y Peña Citores, de la Batalla de la Granja, del estancado Frente de Guadarrama, ... Tristes y duros tiempos que esperemos que jamás vuelvan.

Bajando por el Arroyo de Dos Hermanas. Al fondo, Valsaín y San Ildefonso.

Iniciamos el regreso hacia el sur, huyendo de la pedrera del Cerro Rosales, hacia la Hermana Mayor (2.284 m). Nos desviamos hacia Peña Citores e iniciamos un fuerte descenso por el Arroyo de Dos Hermanas, que tiene una senda bastante perdedora y confusa. Tenemos que cambiar de trocha varias veces.
Al encontrar una pista a media ladera, cambiamos hacia el noreste, hacia el Arroyo de la Chorranca. Sigo improvisando con la foto del plano y mi intuición (jejeje).
Más dudas en el recorrido y al final consigo alcanzar el camino principal, que está asfaltado, para subir a la Silla del Rey, donde nos espera una curiosa piedra labrada con forma de silla. Es un sitio curioso, pero el tiempo se nos está echando encima y hay que volver rápido a Madrid.

Pinares de Valsaín

Bajada campo a través hasta la pista, casi a la carrera, siguiendo después un sendero que rodea la tapia sureste del Palacio de la Granja y regreso a la Plaza de Toros, a la que llegamos a las 19:50.

Han salido 27,13 Km y +2.400 m, que completamos en 7 horas y 38 minutos. Nos lo hemos tomado con calma, que no había prisa y muchos tramos campo a través nos han hecho progresar lentamente.
La ruta no es demasiado complicada, aunque sube mucho y se hace larga. Por ese motivo, no la considero sencilla. No hemos pasado tampoco demasiado calor, dada la época, y he cargado unos 3 litros de agua, que se nos han acabado un poco antes del final. Justito (jejeje).

Peñalara y pinares de Valsaín desde la Silla del Rey

La zona es espectacular. Mis sensaciones dentro del mítico pinar de Valsaín son difíciles de describir. Como bosque, no tenemos nada así en nuestra región. Un lujo para los sentidos.
Para un orientador es lo más parecido al edén: un terreno prácticamente limpio de matorral con árboles de más de 20 metros de altura. Si se organiza alguna carrera de orientación por aquí, habrá que venir (jejeje).

Salimos escopetados de San Ildefonso, sin disfrutar de sus calles ni tomarnos la consabida cerveza.
El motivo es sencillo: tenemos entradas para la ópera "El Barbero de Sevilla", de Rossini, a las 21:30 en los jardines de Sabatini, frente al Palacio Real, en Madriz, que representan durante los "Veranos de la Villa 2011". Una idea genial. Ayer sacamos las entradas por un precio muy interesante para ser una ópera "en vivo".
Conduciendo el coche de regreso a toda pastilla, cruzando los dedos para no encontrar atasco a la entrada de Madrid (sábado, a las 20:00, parece imposible), conseguimos llegar sólo 10 minutos tarde, con la obra empezada, pero justo a tiempo para ver cómo Fígaro presenta sus "habilidades" al público (jajaja).
Ojo, que en Madriz, en verano, de noche, hace fresco y es fácil resfriarse si estamos al raso y quietos. Por experiencia (jejeje).

El track de la ruta, a continuación:

Una imagen vale más que mil palabras

Una imagen vale más que mil palabras. Eso dicen, ¿no?.

Pues bien, en un blog de periodismo muy interesante (la buena prensa) he encontrado este artículo de investigación, en el que destacan que cada vez que el mercado bursátil tiembla, algunos periódicos hacen uso de la imagen de la misma persona. Es como un talismán.
Llevan la friolera de 10 años utilizando sus fotos. Se trata de un corredor (broker) de la bolsa de Fráncfort (Frankfurt am Main) bastante expresivo, por lo que parece.
Me ha parecido un artículo genial (jajaja).

http://labuenaprensa.blogspot.com/2011/08/diez-anos-con-el.html

Si observáis la serie de fotografías, no parece que estén trucadas, aunque ya sabéis que suelo ser algo escéptico con estas cosas (jejeje).
Me ha hecho mucha gracia, aunque me presta para una reflexión ... ¿no sería mejor que pensara en dedicarse a actor? (jejeje)

Ascensión al The Cobbler (Ben Arthur) y Beinn Narnain

El pasado 17 de agosto y durante el viaje a Escocia, nos alojamos en un B&B en Arrochar (Argyll and Bute), en la zona del Loch Lomond & The Trossachs National Park.
Casualmente, mientras estábamos alojados por allí, nos informaron de la existencia de un pico que la gente solía subir por tener un cierta fama de lugar mágico o místico y por sus interesantes vistas. El parking de acceso se situaba en la misma puerta del B&B. Cuántas coincidencias ... ¡genial! (jajaja).

La montaña se llama The Cobbler o Beinn Artair o Ben Arthur (884 m), a la que relacionan con la historia del Rey Arturo. Cierta o no la relación, la verdad es que me llamó mucho la atención. Había que subirla.
Estamos en los Arrochar Alps, dentro de las Grampian Mountains, en la zona sur de las Highlands y aquí hay algunas alturas destacables, sin olvidar que las islas británicas son pocas las montañas que superan los 3000 pies (914 m). Aunque parezcan pequeñas, no hay que despreciarlas, porque se suben prácticamente desde el nivel del mar y la meteo es muy variable.
En cualquier caso, la zona es muy bonita para hacer montaña.

El nombre "The Cobbler" (el zapatero remendón) es por el perfil que tiene, que parece una persona tumbada, a la que se asocia una aguja de piedra, situada en el pico sur, a la que llaman "The Needle" (la aguja), más por el "ojo" que tiene que por la forma. A la parte superior de la aguja también se la conoce como "Arthur's Seat", puest tiene forma de asiento, donde dice la leyenda local que se sentaba el Rey Arturo. ¡Qué cosas!.

Mirando un plano cartográfico oficial, pude comprobar que no es una única cumbre e intenté improvisar una ruta circular que enlazara este pico con el Beinn Narnain( 926 m). Y resultó una bonita excursión. Para mi gusto, más que la del Ben Nevis (1.344 m).

De esta forma, salimos del parking que hay al pie de la ruta hacia el pico a las 11:40, a nivel del mar, a orillas del Loch Long.Todos los parking tienen su Pay & Display (unas 2 libras) para recaudar un dinero con el que mantener los senderos y las instalaciones. Y lo curioso es que la gente paga y no rompe las máquinas recaudadoras. Definitivamente, ¡estamos en EUROPA! (jajaja)
La meteorología no salió mala, aunque muy escocesa. Durante la excursión nos llovió varias veces, sin llegar a diluviar, sopló algo de viento y tuvimos cierta sensación de frío. Llegamos incluso a disfrutar un rato del sol, pero aquí no calienta y la temperatura no suele pasar de 14ºC.

La ruta no tiene pérdida y está perfectamente señalizada. Hay varias alternativas para subir, pero la mejor es por la senda principal, muy arreglada, siguiendo el curso de un riachuelo y por una zona entre grandes bloques de piedra (Narnain Boulders).
Desde el collado, donde encontramos un pequeño loch (Lochan a' Chlaidheimh), nos desviamos a la izquierda, sube la senda en zig-zag con una fuerte pendiente y en los últimos tramos hay que ayudarse de las manos, pero sin llegar a trepar. Es una cumbre fácil a la que llegamos a las 13:35.

El Arthur's Seat, la cumbre situada al sur, es más complicada de subir y requiere trepar si queremos subir al mismo bloque que hace de cima. Poco recomendable si se tiene vértigo e incluso peligrosa (patio importante y roca mojada). Debe ser una AD ó una III+. Yo ni lo intenté, asomándome entre las nubes para disfrutar de unas impresionantes vistas al este y al oeste del pico, cuando éstas hacían un hueco o disfrutando de ver caer grandes cortinas de lluvia de forma intermitente. Es lo que hay (jejeje).

Bajada para volver al loch y subimos por la ladera al Beinn Narnain. Es más sencillo que el primero, porque es menos pendiente, aunque no hay sendero claro. La cumbre de este pico es muy llana y hay un gran cairn en la cumbre, junto al vértice geodésico. Las vistas se ven desmejoradas por la lluvia, que arrecia. Son las 15:20.

Bajada por una zona semi alpina, con algunos tramos donde hay que destrepar un poco y esquivar varias zonas pantanosas y turbosas. Resulta lenta la progresión y no hay senda clara.
Finalmente, nos despistamos un poco, pero sin perdernos, enlazando por una antigua conducción de agua que baja por una incómoda torrentera hasta un camino.
Llegamos al parking a las 17:55.

Nos han salido unos 13,5 Km y +1.316 m, que hemos completado en unas 6 horas, con bastante tiempo en paradas y demás.
La ruta es muy recomendable. Me gustó más que la del Ben Nevis (1.344 m), aunque ambas sigan siendo igualmente mágicas. La montaña escocesa tiene algo que es difícil transmitir con palabras. Hay que probarla.
Os paso el enlace al track y entre las fotos, una de alta calidad del mapa. Espero que os resulte, como a mí, de utilidad (jejeje).

Ascensión al Ben Nevis

Suena bien el título, ¿eh?. ¿Os ha picado la curiosidad?. Me alegro.
Ahora quedaría responder la pregunta que seguramente acabáis de haceros: "... ¿y dónde dices que has subido?" (jajaja).

El Ben Nevis (en gaélico Beinn Nibheis, [peˈɲivəʃ]) es el pico más alto de las islas británicas y se encuentra en Escocia.
No es muy alto para lo que estamos acostumbrados por aquí, porque tan sólo tiene 1.344 metros, pero para los hijos de la Gran Bretaña es su Everest particular. Todo un símbolo. Y están muy orgullosos de él. De hecho, en verano hay un peregrinar incesante de intrépidos montañeros que se acercan para intentar subirla. Y para muchos de ellos será la montaña más alta que suban en toda su vida. Quizá la única. ¿No resulta conmovedor?.

Como cualquier montaña que se precie, su altura o tamaño no es la parte que realmente importa, sino su carácter, su forma de ser, su capacidad de fascinar o de inquietar. Ya me entendéis. Esta es de las que parece invitarte a que la subas. Te reta. Se ve que tiene carácter y además lo tiene muy cambiante, con algo de genio, pero ofrece buenas vistas si el tiempo acompaña.
En la latitud en la que se encuentra, por encima de los 56º Norte y próxima a la costa occidental de Escocia, tiene un clima muy inestable y variable. De hecho, en un mismo día puede cambiar el tiempo varias veces.
Tiene una precipitación media de más de 4.350 mm y es fácil registrar temperaturas bajo cero en su cumbre en pleno verano. De hecho, es una de las montañas con más accidentes registrados de todo el Reino Unido. Quizá porque es una de las más frecuentadas.

Pues bien, el pasado 15 de agosto mientras disfrutaba de unos días por Escocia, me subí esta hermosa montaña desde el parking que hay al pie, a un par de kilómetros de Fort William (acceso perfectamente señalizado).
A las 14:45 llegamos al parking, que tiene un Pay & Display (estacionamiento tipo zona azul) que vale unas 3 libras.
Dejamos el coche y nos acercamos a un gran centro de interpretación sobre esta montaña que hay al pie. Me encanta cómo está todo de preparado en este país.
En él, un servicio de "rangers", formado por voluntarios, nos informa de las condiciones meteorológicas en el recorrido, de su posible evolución y nos explican el recorrido, ayudados por un mapa topográfico. Nos dicen que 8 horas y que debemos llevar calzado adecuado, ropa de abrigo, chubasquero ... ¿tan mala pinta tenemos?. La conclusión es que son prudentes y saben que viene mucha gente a preguntar que no está preparada para la montaña.

A las 15:10 salimos para arriba. Empezamos casi a nivel del mar. Subida pronunciada a ratos sobre un sendero de más de 1 metro de anchura, en muchos tramos empedrado, cuajado de gente de todo tipo y condición. Me impongo un ritmo medio-alto, pero constante. Cómodo. No hay prisa, aunque me ha picado lo de las 8 horas. Pronto empieza a llover.
A partir de los 800 metros, una gruesa capa de nubes lo tapa todo. Las piedras empiezan a aparecer desnudas de verde y se empiezan a ver tímidamente los primeros líquenes aquí y allá. Dentro de la nube, la humedad se dispara y la temperatura empieza a bajar rápidamente. Sopla algo de viento y la lluvia a veces viene horizontal. Al cabo de un rato, tengo que quitarme las gafas, pues no hay visibilidad a más de 25 metros y las llevo empañadas de forma permanente. Dichosa humedad (jejeje).

Grandes montones de piedras (cairns) nos permiten orientarnos entre las nubes. Hacemos cumbre a las 17:50. En el pico se ve poco. Imposible distinguir algo a más de 25 metros. Fotos en el vértice geodésico y ruinas de lo que fue un observatorio meteorológico. Estamos por debajo de 6ºC y la sensación térmica es bajo cero. Tengo insensibilidad en los dedos. Principio de hipotermia. Y yo que me reía de los guantes (¡juas!).
Iniciamos descenso 20 minutos más tarde. Llegamos al coche a las 19:51. Objetivo cumplido: menos de 8 horas (jajaja)

La ruta son unos 17,5 Km, con +1.350 m de desnivel. Nos ha costado 4 horas y 40 minutos, con 20 de "fotos" en cumbre.
La subida y bajada es por una senda perfectamente balizada. Sin posibilidad de pérdida. Una excursión muy bonita. Para repetirla.
La verdad es que me gustó, me dejó un buen sabor de boca y me alegró el día. Y mucho.
No llevaba el GPS, así que os paso este enlace, que tiene buena pinta.

El pasado siempre nos persigue

Acabo de volver de vacaciones. Unos días maravillosos. Ya os contaré.
Me bulle la cabeza con algunas de las cosas e historias que me han pasado. Tengo ganas de escribirlas en el blog. Y, cómo no, llevo horas revisando y limpiando el correo. Parece un trabajo en bucle infinito (jejeje).

Entre los correos sin leer, uno con buena pinta: el primer boletín del Campeonato de Castilla-La Mancha de Orientación 2011. ¡Bien!.

Leo con interés el boletín con la información de la prueba. Interesante. Primera carrera en Villahermosa (Ciudad Real). Cáspita, esta zona la conozco. Sigo leyendo. A cargo del club de orientación de Manzanares. Tiene buena pinta. Segunda prueba en Villanueva de los Infantes. ¡Ja!. Y cómo no, en la Virgen de la Antigua ... (puf).
De repente, siento cómo el tiempo se para. Un súbito acelerón del pulso. Sudor frío. La mente se nubla por momentos y acuden miles de imágenes a mi memoria. ¿Es eso que noto un nudo en la garganta, tal vez?.
Hago una valoración rápida, pero evidente en resultado. No puedo ir. No debo ir. No este año. Quizá tampoco el que viene. No todavía (snif).

El pasado siempre nos persigue, por muy rápido que queramos desprendernos de él. Está ligado a nuestra propia existencia, ya que es parte de nuestras experiencias, de nuestro constante deambular por esta interminable jungla que es la vida. Suspiraré.

Agulles de Santa Águeda. No pudo ser la integral.

El sábado 30 de julio había descartado irme de viaje, así que aproveché para hacer una visita pendiente al Desert de les Palmes.
De una salida de noviembre del año pasado, quedó pendiente la cresta completa de les Agulles de Santa Àgueda, en Benicàssim (Castelló), empezando desde el Pla de Salandó, donde se puede dejar el coche hasta completarla más allá del Agulló. Quizá había llegado el momento. Había que intentarlo.

Con los tracks de Trotasendas, Josep87, Korostir, ayvoy!! y Neus2 compuse un track-resumen para preparar la integral. Siempre tan previsor (jejeje).

La aproximación es muy sencilla y sólo hay que saber por dónde hay que empezar a subir. Para eso es bueno llevar un GPS.
Al principio, hay una senda más o menos evidente que sube entre bloques de piedra y que va desapareciendo a medida que ganamos altura.
En general, el recorrido no es sencillo y algunos pasos resultan algo técnicos. Pero son todo trepadas y destrepes, donde no es necesario material específico.
Llevando un calzado que tenga buena adherencia y realizando alguna oposición, no debe haber problema para superar los pasos más complicados.
La roca de rodeno, si no está mojada, tiene muy buen agarre y siempre hay un asidero para las manos y un resalte para los pies.
Hay algún paso expuesto, pero sin dificultad.
En cualquier caso, aconsejo evitar esta subida a quienes tengan algo de vértigo o no estén acostumbrados a la montaña.

El día había empezado con tormenta, pero la mañana prometía arreglarse. Aquí fuí demasiado iluso.
A unos 250 metros de distancia del Agulló, donde terminaba la primera parte de nuestra excursión, se ha escuchado un primer trueno y al rato un segundo ... y así hasta cuatro. El último poco antes de llegar al mismo Agulló.
Momento "All-bran".
A estas alturas y con una tormenta en ciernes, nos ha parecido prudente retirarnos y dejar la segunda parte para un día que tengamos más suerte con los meteoros. Por un rato me he puesto nerviosísimo pensando en lo expuestos que estábamos sobre la cresta de rodeno con una tormenta tronando sobre nuestras cabezas. Al final, hemos tenido suerte.

A las 16:36 nos retirábamos de la zona, después de completar la primera cresta, en la que nos han salido 6,12 Km y +450 m de desnivel.
Otro día volveremos, a ver si hay más suerte.
Las vistas espectaculares. Vale la pena el paseo. Os paso el track a continuación.