BeRogaine 2012 ... 2º absoluto

El pasado sábado 19 de mayo se celebró en la Finca el Churro, en La Portera, Requena (Valencia), el BeRogaine, organizado por el club UPV-O de orientación .
Es la primera prueba tipo rogaining que se celebra en la Comunitat Valenciana.

El rogaining es una modalidad deportiva a medio camino entre las carreras de montaña, los raids y las carreras de orientación. Es habitual en Europa, pero en España se conoce poco todavía. En Cataluña hay una liga autonómica (FCOC) y en Pirineos hay otra liga entre Navarra, Cataluña, Euskadi y Francia: el O'Pyrene.
En nuestro caso, consistía en recorrer un mapa durante un máximo de 6 horas (había una opción de 4 horas), haciendo todos los puntos posibles, de un total de 40 controles, cada uno con un valor en función de la dificultad y distancia a meta. Los equipos de 2 a 5 corredores.
Lo bueno es que lo haces a tu aire, sin caminos marcados, casi en soledad. Sabes que antes de las 6 horas hay que estar en meta. Puedes caminar o correr. A tu gusto. De cuando en cuando, encuentras a alguien y saludas o intercambias impresiones. A veces, ves a un grupo salir de detrás de una loma, o correr en el bosque, a lo lejos. Es genial.

Busqué compañero, pero me fueron fallando uno a uno. La gente se anima a participar en una prueba larga hasta que oyen que no hay recorridos marcados y que los controles hay que buscarlos con mapa y brújula. Cachisss ... ¡pero si es muy básico!. No tenéis que hacer nada: ya os oriento yo. Ni así. ¡Qué poco interés por aprender disciplinas nuevas!. Demasiada testosterona suelta, me temo (jajaja).
Al final, Pedro C me confirmó que me acompañaría. Como ya estuve con él en el Maratón-O de Navarra, ya sabía que estaríamos a un nivel físico parecido, cuestión importante, ya que hacíamos la carrera juntos. ¡Bien! (jejeje).

Nervios, inquietud y ansiedad hasta el día de la prueba. La víspera, importante sesión de relajación física y mental. Actividad física intensa, pero puntual, de abdominales y estiramientos. Mucho cuento es lo que tengo, pero me vino genial (jajaja).
A las 7:00 nos juntamos unos compañeros para subir a La Portera. Hay que preparar las cosas para los participantes y me toca encargarme del parking.
A las 11:35 nos dan la salida neutralizada, tras control de material (comprobación de material obligatorio) y nos acompañan al otro lado de la carretera N-330. Se corre al oeste de La Portera. Tenemos 15 minutos para planificar la ruta, en los que mi compañero y yo discutimos varias estrategias distintas. Estamos indecisos. Todas parecen buenas ... o malas (jajaja).
Finalmente, optamos por completar primero los puntos principales situados en la zona más montañosa (la norte), para conservar fuerzas en la zona más llana (zona sur del mapa).
A las 12:00 nos dan la salida en masa. Empezamos muy lentos, muy conservadores. Llevo 2 litros de agua y un miedo importante a deshidratarme como ya me pasara la semana anterior en Villamalea (puf). Hace mucho menos calor que entonces, pero no es plan.
Para evitarlo, he bebido casi 2 litros de agua más antes de salir y tomado cosas dulces y saladas, extra de glucosa y magnesio. Todo mezclado (jejeje).

Estudiando la estrategia. BeRogaine 2012

Estudiando la estrategia. BeRogaine 2012

La cosa va bien durante las primeras dos horas. Vamos mejorando la primera ruta, añadiendo o quitando controles según vemos cómo vamos, con la vista puesta siempre en los situados en el extremo oeste, que valen más puntos.
Pedro me va frenando, que dice que me acelero. Hace bien, que así conservaremos fuerzas para el final. Subidas caminando rápido y trote en llano y cuestra abajo. Muy conservadores.
El mapa tiene más detalle que los habituales para estas pruebas. Aún así, las zonas de bosque blanco no lo son tanto y hay muchos restos de copas y ramas procedentes de aprovechamientos, que dificultan el tránsito por el monte. Afortunadamente, encontramos bastantes vías de saca (sin pintar en el mapa), limpias de restos y matorral, que facilitan la progresión campo a través.
Nos lo tomamos con calma, parando cada hora para comer y bebiendo cada 15-20 minutos. Alterno dulce y salado, incluso los mezclo.

Detalle localización de control ¿Tal vez nº 54?

En el avituallamiento donde estaban Manu y Sergio, decidimos parar más de 15 minutos. Reponemos agua . Le insisto a Pedro para ponernos en marcha un par de veces, pero parece tomárselo con calma. Estoy hecho un atajo de nervios y todavía nos quedan algo más de 3 horas.
Buscamos el bucle de los controles del sur. Individualmente valen pocos puntos, pero son muchos controles, en una zona bastante llana. Sin problemas.
Cerca de meta nos arriesgamos yendo a por la 33. Para evitar entrar fuera de tiempo, atajamos desesperados campo a través, buscando el pueblo, control 31 y meta.

Completamos el recorrido en 5 horas y 58 minutos. Por 2 minutos entramos en el tiempo. Apurando al máximo. Parecemos profesionales (jejeje).
En meta compruebo con desagrado que el GPS, que llevaba precintado, se paró a los 20 minutos de iniciada la prueba (snif). Así que, a mano, sé que salieron unos 32 Km y +500 m de desnivel. Me parece poco.
Al ver los resultados, comprobamos con alegría que hemos terminado los segundos en la clasificación absoluta, de 46 equipos, después de las máquinas del "Usted está aquí", donde participan Vicent y Paco Zen, que son corredores de ultra-trail y contra los que sabía que no había nada que hacer. Menuda pareja. Abusones (jajaja).

¡SORPRESA ABSOLUTA!

¡2º PUESTO ... ESTO NO ME LO ESPERABA!

Foto del antes y el después.

Creo, sinceramente, que hemos tenido suerte y que la estrategia elegida ha sido la correcta. Si hubiéramos corrido más rápido o arriesgado más, no hubiera salido tan bien (jejeje).
Hemos hecho 33 controles (de 40) y 164 puntos, un control y ocho puntos menos que el primer clasificado. Sin penalizaciones. ¡Bien!.

Experiencia muy gratificante y recomendable. Volveremos a repetir el año que viene (jajaja).
Más información, fotos, vídeos, etc, en la página oficial del BeRogaine, my friend

Recorrido realizado en el BeRogaine 2012

Ascensión al Puigmal (2.910 m) y Vall de Núria

El pasado jueves 22 de septiembre y durante una corta semana de vacaciones, visité junto con Enrique C el valle de Núria, en la parte más occidental de la provincia de Girona, en pleno Pirineo oriental.

La idea era ascender al Puigmal o Puigmal d'Err (2.910 m),segunda cumbre más alta de Girona, y continuar por toda la divisoria hasta completar el bonito valle de Núria. Es una excursión que tenía pendiente de hace algún tiempo y cuando me la propuso Enrique, me pareció perfecta. Altra pedreta menys!.

Al Puigmal se puede subir de varias formas y quizá la más clásica sea desde el Santuari de Núria, haciendo uso de su conocido "tren cremallera". Sin embargo, elegimos para subir la ruta de la Fontalba, por parecernos más interesante al tener coche disponible y así nos ahorrábamos los 16 € del billete de i/v por persona del tren.
Así que la tarde del 21 salimos del Cadí-Moixeró y fuimos hasta Queralbs (Girona). Tras ligera merienda en Ribes de Freser, nos dirigimos ya de noche, por la carretera que sube a la Fontalba y a la que se accede nada más entrar al pueblo de Queralbs, a la derecha, después de cruzar un túnel bajo la vía del tren cremallera. La pista sube durante unos 11 km hasta la Collada de Fontalba (2.070 m), salvando unos 850 metros de desnivel. La pista no está mal, pero en el último tramo el coche no hacía más que protestar y me patinaba la transmisión, dejándome un mal sabor de boca y un peor olor a "chamusquina". Pobret ... ¡que son 13 años ya! (jajaja).

Pasamos la noche al raso, haciendo vivac junto al coche, con una temperatura que rondaría los +5ºC, bajo un impresionante cielo estrellado.
Nos levantamos con el alba y a eso de las 8:30 nos ponemos en marcha, siguiendo a un grupo de más de 30 personas que han empezado ya a caminar.

Vivac en el Collado de Fontalba (2.070 m)

Inicio de la ascensión. Vista a la Fontalba y el parking

Cumbre del Puigmal (2.910 m)

A las 10:40 hacemos cumbre en el Puigmal. No tiene ninguna dificultad el ascenso y hemos visto restos de la nevada del pasado 19 de septiembre, que todavía conserva algo de nieve helada (jejeje).

Fotos en cumbre y llamada telefónica de rigor. Estupendas vistas de la Cerdanya francesa y buena parte de la reserva nacional de caza de Freser-Setcases. Buena visibilidad. Las cumbres que vemos son imponentes y cubiertas de un fino pasto amarillento, dando un aspecto de suave terciopelo. En algunas zonas destacan las cancheras y pedreras. Hay bastante gente en la cumbre, para ser un jueves de septiembre.

Primeras nieves en septiembre

Continuamos por la divisoria hacia el norte, siguiendo la frontera entre España y Francia, en un sube y baja constante de picos y collados, cubiertos de hierbas, por una senda bien marcada y bastante cómoda.
Por el trayecto vemos señales de una carrera de montaña: Els Bastions, la travessa de la Vall de Ribes. Enrique se emociona, pero yo me siento acosado. ¡Definitivamente, me persiguen! (jajaja).
Por toda la ruta nos encontramos con más de 30 rebecos, isards o sarrios, en grupos más o menos pequeños que ni se asustan cuando nos ven. Tengo fotos a menos de 50 metros de algunos de ellos (jajaja).

Pic Petit de Segre (2.809 m)

GR-11

Rebecos

En el recorrido pasamos por el Pic Petit de Segre (2.809 m), Pic del Segre (2.842 m), Puig del Coll de Finestrelles (2.738 m), Cim de Finestrelles (2.827 m), Pic d'Eina (2.788 m), Pic de Noufonts (2.860 m), Noucreus (2.796 m), Pic de la Fossa del Gegant (2.807 m), Rocs Blancs (2.782 m), donde preparo un vídeo panorámico, Puig de Fontnegra (2.727 m) y Pic de l'Àliga (2.421 m). Una ruta cundidora en cumbres (jejeje).

El tiempo poco a poco se va estropeando, según se forma sobre nuestras cabezas alguna que otra tormenta. Grandes corrientes de aire se condensan al llegar a los collados, formándose densos jirones de niebla que cubren la parte española, que ascienden con rapidez, formando una hermosa cortina vertical de nubes que cierra el valle de Núria. Consigo algunas fotografías muy bonitas.
Notamos cómo baja la temperatura con rapidez hacia mediodía y llega a llovernos y granizar un poco, tras varios truenos incómodos, que me producen un gran desasosiego. La historia de siempre: cumbre, collado o cresta despejada de árboles y tormenta encima de la cabeza. Demasiados puntos para que te caiga un rayo. No me gusta (glups ... jejeje).
Descanso y comida en el refugi del Pic de l'Àliga y descenso hasta el Santuari de Núria (1.967 m), donde damos una vuelta rápida por la zona, la estación de esquí y la del tren cremallera.
Desde el mismo santuario sale una senda sencilla y bastante bien señalizada que nos devuelve a la Fontalba, que sube progresivamente entre pinos. Muy bonita.

Estación de Núria del tren-cremallera

Refugi del Niu de l'Àliga

Vista general del Valle de Núria

La llegada al coche me permite ver claramente que tengo que volver a casa. No podré hacer mucho más si me quedo. Terminé la travesía del Cadí-Moixeró con una fuerte tendinitis en el arco plantar del pie derecho, parecida a la del entrene por el GR-10 Xtrem de diciembre del año pasado y a esta última marcha se me ha añadido un dolorcillo en la cintilla iliotibial de la pierna izquierda, posiblemente por culpa del calzado, cómodo, pero de suela algo blanda (mis Salomon XT Wings 2). ¡Cachisss!.

Tengo malos antecedentes con estas cosas, así que creo que es momento de abandonar para buscar algo de reposo con hielo y antiinflamatorios. Tiempo habrá para hacer más cosas. A los 4 días ya no tenía molestias y hasta hoy (jejeje).

Nos han salido 27 Km, con +2.130 m de desnivel y 10 horas y quince minutos, de los que en movimiento han resultado 7 horas y media.
El track a continuación y en el sitio habitual:

Disculpad el retraso en la crónica, cada vez se retrasan más, como podéis ver, y es que cada día tengo menos tiempo para escribir (snif).
Pero, tranquilos, ... volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar ...

Estels del Sud en 2 días y medio

Estels del Sud en dos días y medio.
Bueno, esa era la idea inicial: concentrar las 5 etapas en que se divide esta ruta circular al macizo de Els Ports, a caballo entre Tarragona, Teruel y Castellón, en 3 días, contabilizándolo como "dos y medio" (jajaja).
La idea viene de lejos. Es una de tantas rutas que tenía pendiente y me pareció que había llegado el momento cuando ví el comentario en el blog del club CxM.
Así que, con un "¿por qué no?", allí nos fuimos Pilar y Mario. Casi un "pensat i fet".

Sábado 18 de junio. Refugi Caro a Beseit. 38,5 Km y + 2.000 m.
Salida a las 9:51 del refugi del Caro, siguiendo el GR-7 hacia el sur. Coll dels Pallers. Font de la Llagosta. Coll de l'Assuca. Casetes Velles. Refugi del Mas del Frare (bonito refugio abierto con leña, limpio y en buen estado). Caballos. Font del Faig. Barranc de Carlús. Refugi Font Ferrera.
Cresteo constante, fácil y cómodo por senda bien marcada. El calor no aprieta demasiado y el tiempo acompaña. Llegamos frescos y con ganas de más.
Breve descanso en el refugio, cerveza y picoteo.
Durante el descanso pregunto a un par de usuarios y al guarda del refugio sobre la etapa que resta hasta Beseit. Un par de alicantinos acaban de llegar de allí y nos miran extrañados cuando les decimos que doblamos etapas y que llevamos un total de 9,5 litros de agua para los dos (sí, soy raro, lo sé ...).
Nos comentan que el Parrissal (o Parrizal) tiene dos posibilidades: una vía ferrata o una poza, cruzando a nado el río Matarranya. El guarda del refugio (personaje peculiar) se jacta que en el punto de badeo hay una poza que "tú que eres alto, debe cubrirte por el pecho" y que la vía ferrata hay algún apoyo "blandito", para que sirvan ambos de "filtros" y así la gente no sube río arriba.
Lo de los apoyos "blanditos", lo ratifican los alicantinos con amargas quejas. Parece que se vieron apurados en algún momento. El guarda se defiende diciendo que "no le da la gana" reparar la vía ferrata, ni poner el "puto cable de vida" y que la equipó él (me suena a "el gato es mío ..."). Asisto a la discusión atónito.
Con este aliciente salimos a eso de 16:18, siguiendo el GR-8 desde el mismo refugio de Font Ferrera. Barranc dels Lladres. Encuentro con gente de la UJI (el mundo es extremadamente pequeño). Casa Forestal del Rei en un emplazamiento idílico. Creo que me acabo de enamorar (jejeje). Orquídeas y restos de quemas prescritas.
Pasada la casa, seguimos por una pista forestal. Al cabo de un rato, me doy cuenta del error: nada más salir de la casa forestal (menos de 500 m), hay un gran navajo de obra, que forma un remanso en la rambla. En este punto, hay que seguir por la izquierda, entrando en el barranco (ojo con las marcas). Toca desandar lo andado (kilómetro y pico largo). Bonito sendero por el Barranco y Teix de la Coscollosa (árbol monumental). Vistas impresionantes de la cabecera del Matarranya, entre bosques interminables de pinos, riscos y peñas.

La odisea de les Gúbies del Parrissal, la ferrata y el Matarranya (18 junio tarde)
El Matarranya se va dejando bajar hasta que llegamos al punto que nos comentó el guarda del refugio de la Font Ferrera. Son las 20:00.
En un primer momento, me meto en la poza para comprobar la profundidad, verificando que el agua está helada (no más de 8ºC) y que tiene más de 2,5 metros de profundidad. Hay que nadar y eso obliga a desmontar las mochilas, pasándolas por partes.
Así que descartamos esta opción, me vuelvo a vestir y nos acercamos a la famosa vía ferrata.
La primera impresión no es mala y se sube con facilidad. Sólo hay que estar pendiente de los apoyos, que además son dobles, facilitando la ascensión. En un primer rellano y tras una trepadita, perdemos la senda hasta que subo la vista y la encuentro colgada de una arista, a mi izquierda, peña arriba. No hay cable de vida, ni llevamos arnés, mi mochila pesa más de 13 Kg y si la bajada es igual de empinada que la subida ... son más de 25 metros de caída vertical (glups).
No parece una buena opción subir por aquí. La seguridad es lo primero y no llevo ni un arnés con un cabo para asegurarme. Aunque he superado mucho (pero que mucho) mi miedo a las alturas, me da mal rollo.
Nos volvemos, pues, a la poza. Nuevamente hay que desvestirse y cruzar a nado.
Con ayuda de tres bolsas de basura, vamos pasando la mochila por trozos. La noche se echa encima y el aire es igual de frío o más que el agua. Pronto empiezo a tiritar sin control y tengo claros síntomas de hipotermia.
La siguiente poza se pasa vadeándola, pero esta vez me llega el agua por el cuello y hago pie. Ahora sí resulta más sencillo pasar, aunque sea dentro del agua, porque la mochila pasa de una pieza y alzando los brazos.
Pronto se hace de noche en mitad del Parrissal y nos queda mucho trozo de caminar. La operación completa y vadeo de las 3 ó 4 pozas nos ha supuesto casi 90 minutos, justo cuando oscurece.
Con el frontal no se ve más allá de 10 metros y estamos rodeados por un caos de bloques de piedra que no permiten ver por dónde va el camino, aunque queda claro que hay que bajar el río, que va encañonado. Esto será como un descenso de barrancos, pero en nocturno (jajaja).
En el fondo, me hace poca o ninguna gracia. Pilar propone pasar la noche en un pequeño abrigo, junto al barranco. Yo rechazo la opción porque pasaríamos frío de madrugada y sólo llevamos el saco sábana y una manta térmica. Hay que pensar y actuar con rapidez.
Ante una situación como esta, suelo crecerme, organizando a todo el mundo, tomando decisiones rápidas y mostrando seguridad. Mucha cabeza fría. No sé por qué reacciono siempre así. Si no, nos hubiéramos esperado durmiendo en el río, que además, parecía lo más prudente.
No sé lo que hice ni cómo lo hice. Sólo sé que, sin visibilidad, saltando, trepando y destrepando piedras, haciendo y deshaciendo el camino varias veces, yendo y volviendo, al final conseguimos salir de aquella pesadilla. Pura intuición de orientador. No es bonito ni agradable bajar un barranco por la noche, sin referencias, sin marcas y sin senda, ayudados por la poca luz de un frontal. Y además, es MUY peligroso. Me lo pasé francamente mal.
Llegamos al pueblo de Beseit a las 01:45 (más o menos), después de encontrarnos de frente con una cabra montés por el camino asfaltado que va del Matarranya al pueblo.
Me dió un susto de muerte: los dos caminando con el frontal, cansados y en silencio, cuando de pronto, aparece un ser con grandes cuernos a menos de 5 metros de nosotros. Dimos un salto de miedo y el pobre bicho se asustó casi más que nosotros (jajaja). Parecía una película de terror (jajaja).
En Beseit, siguiendo los murmullos de la noche y haciendo uso de la intuición, acabamos en la plaza, junto al ayuntamiento. Tenemos suerte: hay un bar abierto con una pequeña terraza. El camarero, rumano para más datos, se sorprende al vernos y nos indica las fondas o sitios donde poder dormir. Tras darnos una vuelta, comprobamos que está todo cerrado o completo (carrera de superbikes en Alcañiz este fin de semana ... grrrr ... menuda casualidad (jajaja)).
El camarero se apiada de nosotros y, tras ponernos algo de cenar, que nos sabe a gloria, nos acompaña al garaje de su casa, donde nos deja pasar la noche en su coche (un Audi A6).
Todavía no me creo la suerte que tuvimos. Encima, se disculpa varias veces por no poder ofrecernos sitio en casa y no me acepta ni propina, ni nada por el detalle. Creo que es una de las anécdotas más curiosas de este año y uno de los sitios para dormir que más he disfrutado, porque no teníamos mejor opción. Para que luego generalicen con la gente que viene a trabajar de fuera. ¡Gracias, mil gracias!.

Domingo 19 de junio. Beseit a Arnes. 25 Km y +1.500 m.
Este día teníamos pensado empalmar dos etapas hasta Paüls, pero decidimos tomarlo "de descanso", limitándonos a llegar a Arnes.
Tras almuerzo en el bar de nuestro amigo rumano (la mujer creo que no sabe nada de "lo nuestro", jajajaja), nos ponemos en marcha.
Salimos del pueblo a las 11:18, siguiendo un sendero que nos lleva por la carretera a Arnes (ERROR!!). Nos toca corregir ruta, cruzando campos hasta volver a empalmar con el camino correcto.
Cruzamos el rio Ulldemó en el bonito paraje de La Pesquera, con preciosas pozas (tolls en català) donde bañarse. Muy bonito. Fuerte ascensión al Penyagalera. Buenas vistas, distinguiendo Horta de Sant Joan (y su tristemente famoso incendio forestal), Arnes y la parte occidental de Els Ports. Una pareja de barranquistas despistados nos preguntan por el barranco del mismo nombre, del que no encuentran la aproximación. Pobrets. No podemos ayudarles. Bajada. Magníficos paisajes alrededor del riu Algars y del riu de les Valls. Mases abandonados, bosques, riscos desnudos y cabras monteses.
Llegamos a Arnes pasadas las 19:30. Busco una casa rural que ya conozco (La Premsa) y casualmente me encuentro con la propietaria (Mª Jesus) por la calle. Sigue tan simpática como la recordaba (jejeje). Cena en la terraza del Casal Municipal, local muy recomendable, desde el que se disfrutan de estupendas vistas de Els Ports y donde se come francamente bien (bueno, bonito y barato).

Lunes 20 de junio. Arnes a Refugi del Caro. 45,5 Km y +3.400 m.
Salimos de Arnes a las 06:48. Es algo tarde para mi gusto, pero estábamos agotados. Atravesamos els Estrets d'Arnes, donde en un recodo, nos topamos a menos de 15 metros con un par de cabras montesas. A lo largo del día llegaremos a ver unas 18 en total. Bonitas pozas de aguas transparentes, que nos invitan a bañarnos. Dejamos el camí de La Franqueta hacia el Mas de Lliberós. Coll de Blanco. Roques de Benet (característica imagen de Els Ports, conjunto rocoso, de paredes verticales, como una gran fortaleza de roca rojiza). Barranc d'en Piquer y Estrets de Boter, que hay que evitar si llevan agua por una ruta alternativa. Mas de Fandos. Mas de Lloà. Fósiles. Coll de la Gilaberta. El paisaje es magnífico: parece el Prepirineo de verde y arbolado que está. Pedrera complicada en la bajada y empalme con GR-7 hasta Paüls.
Comida en un bar (otra rumana) en la parte baja del pueblo.

A las 15:30 iniciamos la quinta y última etapa, saliendo como podemos hacia el área recreativa de Sant Roc, siguiendo el GR-7. Señalización confusa. Ataque y persecución de moscas negras, con consecuencias catastróficas en Pilar (los picotazos le producen una fuerte reacción alérgica y se le ponen las piernas hinchadas y con marcas, como de tatuaje de la etnia maorí) (puf, qué mal!).
En el último Mas antes del Coll del Camp, donde acaba la pista, encontramos un bonito campo de cerezas (Paüls es famosa por sus cerezas) y a un agricultor con ganas de tomarnos el pelo, que casi consigue engañarme, queriendo enviarme por otro sitio. Al final, nos llegamos a hacer amigos (jajaja).
Els Pujols. Coll dels Ginjolers. Coll de l'Enrajolada. Pico de l'Espina (1.180 m). Rases del Marraco, con sus interminables pastizales de montaña. Multitud de restos de una carrera por montaña (hay gente que es guarra, además de deportista) (jejeje). Nubes que amenazan tormenta. Buenas sensaciones y rincón muy bonito en el Refugi de Les Clotes, que es abierto y sin guarda. Volveré. Coll de Carabasses. Prats de les Foies, donde encontramos toros bravos, a los que espanto con mis habilidades pecuarias, ampliamente demostradas en otras ocasiones (jajaja). Más cabras monteses. Se nos hace de noche.
Llegada al Refugi del Caro a las 23:00. Parece imposible, pero lo hemos conseguido.

Al llegar al coche, Pilar está agotada, pero yo casi que tengo ganas de salir corriendo. Me molesta mucho el peso de la mochila y llevo quemaduras en los hombros del peso, pero estoy muy completo y con ganas de más, de trotar, de saltar, de salir corriendo un poco, después de más de 18 horas desde que salimos (más de 45 Km y algo menos de 12 horas en movimiento). ¿Alegría? ¿regocijo? ... ¡yó que sé!. Soy de lo que no hay (jajaja).

Algunas indicaciones y comentarios
No puedo ofreceros más track que los del segundo y tercer día, porque el primero no se terminó de guardar como debía.
Ojo con los tracks que ofrece la página oficial de Estels del Sud, que está en el sistema de referencia geodésico ED50, huso 31N, mientras que en el resto de la península utilizamos el huso 30N. Gracias a este pequeño detalle, tuve problemas con el GPS (que trabaja en WGS84), ya que en demasiadas ocasiones no me resultó sencillo saber si estábamos en la ruta correcta o no. Existe una diferencia de algunos metros (a veces de más de 200 metros) entre un sistema y el otro. Menos mal que para eso se inventaron los mapas y que uno sabe leerlos ... ayynnsss ... (jajaja).
Ojo con las marcas "oficiales" del sendero, consistentes en una estrella azul. A veces es simplemente imposible encontrarlas durante el recorrido. Otras veces la inercia nos lleva a seguir las marcas de GR o PR que vamos encontrando. Pero cuidado, que no siempre coinciden con el recorrido de Estels del Sud. Por tanto, resulta un recorrido muy perdedor y poco definido en demasiadas ocasiones.
Como ya habréis leído, cargamos un total de 9,5 litros de agua para dos personas. Resultó un poco exagerado y excesivamente prudente, pero atención: no hay agua potable, salvo sitios muy concretos y al principio y final de las etapas, y hay que pensar que a mediodía en junio hace bastante calor. Quizá con menos nos habríamos apañado, pero llegamos a consumirla toda en los días que doblamos, no teniendo dónde reponer en todo el recorrido. No me arrepiento de haber llevado tanto líquido.

Por lo demás, el recorrido es para repetirlo. Muy variado y precioso de principio a fin.
Muy recomendable. ¡Volveré!

Caminando por las Sierras del Cadí y del Moixeró

El pasado puente de la Inmaculada, entre el 4 y el 8 de diciembre, decidí intentar completar la ruta de Cavalls del Vent en 3 días (son 97 Km y +5.200 m), en condiciones invernales.
Sin embargo, la semana de antes, la meteorología y el invierno se pusieron de acuerdo para hacer acto de presencia, haciéndose de notar con una semana bien surtida de nieve y hielo.
A pesar de todo, decidimos ir por allí e intentar contemporizar, adaptándonos a las nuevas circunstancias. Nuevamente improvisando.
Cavalls del Vent tendrá que esperar al verano (jejeje).

Domingo 5 de diciembre
Con base en el refugio de Lluís Estasen, intentamos el ascenso al Pedraforca. Conseguimos llegar a la Enforcadura (2.348 m), pero la fuerte ventisca nos obliga a retirarnos sin poder hacer cumbre.

Lunes 6 de diciembre
Abandonamos el refugio Lluís Estasen tras 2 noches de pernocta. No hay duchas, ni agua caliente, ni WC y los alrededores del refugio son un campo de minas, cuajado de restos intestinales de sus inquilinos. Es peligroso caminar admirando el paisaje nevado sin mirar al suelo. Lo digo por experiencia (¡puajs!).
Bajamos a Saldes (El Berguedá, Barcelona), donde buscamos un refugio privado, "El Roget", que nos gusta y decidimos quedarnos aquí. Es más caro, pero tiene de todo y estaremos más tranquilos. Al menos, eso creemos, que después seguiremos con las interrupciones, aunque ya no haya pervertidos que disimulan haciendo como que duermen (jajaja).
Hoy visitaremos los pueblecitos de la zona del Cadí. Hay nieve por todos lados.
A destacar Gósol, Tuixent, Josa y Ossera. La Vall de La Vansa (Alt Urgell, Lleida) es muy bonita y una completa desconocida para mí. Esto es la Cataluña profunda, mal comunicada, con sus profundos valles, sus interminables y verdes bosques, sus pueblecitos colgados sobre peñascos y lomas, con sus sólidas construcciones, sus castillos, iglesias y muchas ermitas, sus callejuelas intrincadas, cargadas de historia. Un lugar para dejar pasar el tiempo lentamente, sin contar las horas.
Compramos quesitos de oveja en Tuixent y de cabra en Ossera. Pruebo el queso tupí, que no lo conocía. Sólo para muy apasionados del queso (ñam).
Por recomendación, comemos en un restaurante que no está nada mal: el Molí de Fórnols.

Martes 7 de diciembre
Han mejorado algo las previsiones y parece que hoy no nevará. Nos trasladamos a Riu de Cerdanya (La Cerdanya, Lleida) para intentar hacer una ruta circular por la Sierra del Moixeró.
Al final, improviso con los planos una bonita ruta circular, en su mayoría por pista forestal, que se agradece porque hay bastante nieve por toda la sierra. No llegamos a utilizar las raquetas.
Consigo subir con el coche hasta el refugio del Serrat de les Esposes, que se encuentra cerrado. La pista de acceso está parcialmente nevada y hay bastante barro. En algún momento me veo apurado. A veces me olvido que mi pequeñajo no es un todo terreno (jejeje).
Por una bonita pista, rodeados de un precioso bosque nevado de pino albar, rodeamos la Serra de la Mata Negra por la umbría.



Al norte, los Pirineos cubiertos por las nubes y completamente nevados. Impresionantes.
Visita al Mirador de Bellver de Cerdanya y por un barranco que sube pasada la Font Freda, subimos hasta el Coll de la Trapa. Al fondo queda el refugio Cortals d'Ingla, al que no nos acercamos, pero que tiene toda la pinta de estar también cerrado.
Siguiendo la pista helada, pasamos a adentrarnos en un abetar y pronto vemos los primeros rebecos (isards), que no se dejan fotografiar.


Subida sencilla al Pico de Moixeró (2.091 m), cuya cumbre presenta poca nieve, que el viento se ha encargado de limpiar a rodales. Las vistas desde aquí son espectaculares. Las nubes pasan rápidas y hace mucho frío.
Volvemos al coche rodeando la Mata Negra por la solana. De vuelta, bajando a Riu de Cerdanya, se me va el coche en varias curvas por el barro. Consigo controlarlo, aunque me lo llego a pasar francamente mal.

Han salido 17,6 Km y +860 m de desnivel, completados en 5 horas y 22 minutos. Es una ruta muy bonita.

Visita a la población medieval de Bagá. Las panaderías son carísimas, sobre todo los carquinyols o rosegons, que los deben hacer con polvo de oro (jajaja).

Miércoles 8 de diciembre

Tras una segunda noche en Saldes, volvemos hacia casa. Salimos pronto con la intención de visitar Montserrat y hacer una ruta típica: la subida al Sant Jeroni. Esto no estaba tampoco previsto inicialmente. Nueva improvisación (jejeje).

Llegamos a Monistrol de Montserrat y buscamos la estación. Subimos al Santuari en el tren cremallera (¡¡oh!! ... sorpresa ... parking gratis, jejeje) y, tras ver un poco el complejo, decidimos subir por el Torrent de Santa María, hasta la ermita de Sant Jeroni y de allí al pico de Sant Jeroni (1.237 m).

Desde aquí las vistas son espectaculares y es posible ver incluso el mar.
Bajada por un bonito sendero que recorre la divisoria sur, conocido como camí de Sant Joan hasta el Aula de la Naturaleza que hay junto al funicular. Seguimos por la ermita de Sant Miquel y el antiguo camping hasta el Monasterio.

La ruta es sencilla, muy entretenida y perfectamente señalizada. Hay muchos sitios desde los que hacer muchas fotos y observar a la gente escalar estas espectaculares paredes de piedra. Otros, disfrazados de raiders, mochila incluida, corretean por los senderos. Me dan hasta algo de envidia (jajaja).
Ha merecido la pena venir hasta aquí.
Nos han salido 11,2 Km y unos +800 m de desnivel, que hemos completado en 3 horas y 23 minutos, con toda la calma del mundo.

Ascensión invernal al Pedraforca (2.498 m)

El pasado domingo 5 de diciembre intentamos subir el Pedraforca, sin conseguir hacer cumbre por las pésimas condiciones meteorológicas, pero con la sensación de haberlo intentado hasta donde la prudencia y el sentido común nos recomendaba.
El Pedraforca tiene una imagen muy característica, pero además, es una montaña mágica, todo un símbolo y la cuna del alpinismo catalán.
Más que una montaña, es un impresionante macizo formado por dos cumbres, el Pollegó Superior (2.498 m) y el Pollegó Inferior (2.436 m), separadas por un amplio collado, la Enforcadura (2.348 m).
La cumbre clásica es el Pollegó Superior, que tiene un acceso más sencillo.

Salimos del refugio Lluís Estasen (1.668 m) a las 10:00. Es algo tarde, pero anoche tuvimos temperaturas por debajo de los -8ºC y no apetecía encontrar demasiado helada la nieve. Hace frío y el suelo está cubierto por una capa de unos 10 a 15 cm de nieve polvo.
Tras un llaneo de un kilómetro y pico, empezamos el ascenso por la llamada "Tartera de Saldes" o "Tartera del Pedraforca". Nada más empezar a subir, hay que rodear una gran roca por la izquierda, pues por la derecha no se podía progresar por el hielo.
Hay algo de senda abierta en la nieve y la progresión tartera arriba es lenta pero constante.

Cerca de la Enforcadura el viento sopla con fuerza del suroeste, barriendo la nieve del collado y depositándola en la ladera de sotavento, que es la del este, es decir, por la que subimos. En algunos puntos cerca del collado, la nieve se acumula con alturas superiores a los 50 cm y sin transformar. Aquí se hace francamente complicado avanzar. A las condiciones de la nieve se añaden ráfagas de más de 60 km/h, que levantan viento y hielo, que golpean con violencia la cara. Es una ventisca en toda regla. Las nubes bajas, densas y continuas, sumadas a la nieve en suspensión, no permiten ver más allá de 15 metros.
En la misma Enforcadura (2.348 m) y tras varios tanteos, nos vemos obligados a dar la vuelta al no saber con certeza cuál es la canal de subida al Pollegó Superior y, viendo las condiciones, debemos suponer que en la cumbre no serán mejores. Parece que lo más prudente es retirarse. Otra vez será.

Bajada lenta por el camino de ida, con bastantes resbalones. Con nosotros se retiran otros 5 montañeros que encontramos subiendo. Definitivamente, no es un buen día para subir.

Ya en el refugio la satisfacción es casi completa. Las sensaciones muy buenas, aunque no haya sido posible coronar. La ascensión a la Enforcadura nevada ha sido toda una experiencia.
Nos han salido unos 7,5 Km y +900 m., aproximadamente. Hemos tardado unas 5 horas y media en subir y bajar. Teniendo en cuenta la cantidad de nieve, tampoco está mal.
No os adjunto el track, porque tiene muy poca calidad.