Fuentes y pozos del paraje de la Umbría. Sierra de Chiva

Con la denominación "juego de orientación - Sierra de Chiva", Paco Zen preparó un mapa topográfico de la Umbría de la Sierra de Chiva (Valencia), en la que marcó 19 puntos de interés, por los que había que pasar en el menor tiempo posible.
Como no hay recorrido preestablecido, ni un orden para pasar por los puntos, es lo que se llama un mapa de orientación en modalidad "score" o rogaine, también conocido como Maratón-O.
Debía completarse el recorrido en el mínimo tiempo posible, por lo que se debe tener algo de fondo físico, correr donde se pueda y elegir la mejor ruta posible (minimizando el esfuerzo de subir y bajar).
Aunque el verdadero interés de este "ejercicio" era el de visitar un paraje, en el que prima ver determinados puntos, como si de un geocache se tratara.

Juego de orientación en la umbría de Chiva

Como el mapa no tiene un detalle excesivo en sendas o caminos (los hay que somos algo maniáticos con este tema), os recomiendo consultar el visor cartográfico de la Generalitat "Terrasit", donde encontraréis, además de otro tipo de mapa, ortofotografía, para ver las posibles sendas o trochas que no aparecen en el mapa.
Recordad que utilizar cartografía en un GPS es hacer trampa, además de quitarle gracia al tema "orientador". Sólo intuición, brújula y mapa.
La vegetación, afectada por varios incendios forestales, está formada por un temible mar de aliagas, cariñosas y lacerantes, que impide buscar alternativas a los caminos o sendas existentes. Mejor no salirse fuera de los caminos y/o llevar polainas. Por experiencia (jajaja).

Descripción de los 19 controles

 Los 19 puntos elegidos se encuentran casi todos al lado de un camino o senda, salvo 4 de ellos, que están más alejados. Algunos no son nada fáciles de encontrar. 
17 de los puntos son fuentes y pozos artesianos, auténticas obras de arte hidráulicas, de mampostería en seco, algunas con techo y escaleras, otras una simple balsa que brota entre la vegetación, etc. Tenemos la Balsica Asensio, Pozo Matías, Pozo del Aire, Pozo Monzón, Aljibe Peregrino, Pozo Caracoles, Pozo Gambeto-Sobaco, Pozo del Perro, Pozo Guzmán, Pozo Enguerino, Pozo Castellana, Fuente de la Zarza, Fuente Guarela, Fuente Buena, Fuente Aguamala, Fuente de la Cabra, Fuente del Sapo (una surgencia entre un mar de juncos y zarzas).
Otro de los puntos es un singular aprisco de ganado en la Senda de Mal Viaje o Vereda Real (por la que pasa el GR-233, que sube al Alto de la Cazoleta y al Pico Hierbas), conocido como la "Plaza de Toros", ya que tiene cierta semejanza a este tipo de construcciones.
El último se encuentra a la entrada de la Sima de la Cabra, a la que es peligroso asomarse sin equipo adecuado (hay una cadena para instalar un rápel en la boca).
Para verificar que se pasaba por los 19 puntos, se dejó una cinta de plástico en cada punto, donde debíamos escribir el nombre con bolígrafo de tinta indeleble. Estas cintas se retirarán a mediados de febrero de 2013.

Fuente de la Cabra, en un abrigo rocoso. Al fondo, el Pico Hierbas (1.044 m)

Pozo del Collado de la Castellana

Pozo Caracoles

Pozo Guzmán

Fuente Buena. ¡Sorpresa! ... 2 bombones y dos latas de cerveza helada que nos dejó Paco para ofrecernos un merecido refrigerio.

Abrigo del pastor, en la Plaza de Toros, junto a la Vereda Real.

Entrada a la Sima de la Cabra. Riesgo de caida en altura. Precaución.

El pasado jueves, 10 de enero, nos acercamos Enrique C y Mario a hacer el recorrido, mientras Paco se iba a dar una vuelta con la bicicleta. Nos salió un día ventoso (rachas de oeste y noroeste, de más de 70 Km/h), pero de temperatura agradable (unos 10 ºC de mínima). Empezamos a las 9:15, junto a la Balsica Asensio.
Conseguimos completar 16 de los 19 puntos, dejando los dos que quedan junto a la carretera y el Pozo Monzón, que tiene mal acceso (entrando por el barranco aguas abajo del pozo, hay un pozo o toll que debe treparse y entrando aguas arriba, hay que pasar junto a unas colmenas, bastante activas por las temperaturas de este extraño enero). Cuestión de intentar cumplir con el horario de vuelta (antes de las 14:30) (jajaja ... qué risa).
Nos costó hacer el recorrido 5 horas y media, 4 horas en movimiento, en la que hicimos casi 26,5 Km y +1.150 m de desnivel. Sí, lo sé, he perdido mucho fondo desde la maratón. Dichoso invierno.

Dado la exigua cena del día anterior, como casi siempre, el frugal desayuno de aquella mañana y el escaso almuerzo (subestimé el esfuerzo que iba a realizar), terminé con una importante hipoglucemia o pájara (sudor frío, mala coordinación de manos, mareo, sensación de hambre, etc.). Me lo pasé mal en el último kilómetro, ya en la carretera, por eso abandonamos los últimos metros y vino Paco a recogernos con el coche. Hay que ser imprudente ... snif (jajaja).
En Fuente Buena, nos encontramos con dos bombones de licor y dos latas heladas de cervezas que Paco nos dejó para refrescarnos. Pocas veces me ha sentado tan bien una cerveza. Gracias por el detalle (jajaja).

Aunque recojan las balizas a partir de febrero 2013, os recomiendo hacer el recorrido, porque vale la pena conocer estos pozos y lugares tan interesantes, pura muestra de arquitectura rural y buena muestra etnológica chivana.
Igualmente, os enlazo el recorrido que hicimos nosotros (wikiloc), pero cada cual debería elegir el que más le convenga, que hay varias alternativas. No hagáis trampas (jejeje).

Navacerrada. Circular invernal a Siete Picos (2.138 m).

29 de diciembre. Otro fin de semana madrileño. Más visitas sociales. Para aliviar tanta carga social, una escapada mañanera a la sierra, ante el asombro de propios y extraños.
Destino claro y concreto: Puerto de Navacerrada, a descubrir otro trozo de estos estupendos montes y explorar un poco más la sierra. Senderismo en zona extraña, pero previamente, un refuerzo calórico consistente en un buen chocolate con churros.
Desde casa me decidí por una circular que corona los Siete Picos (cota máxima 2.138 m) hasta cerca del puerto de la Fuenfría y que volvía a la estación de esquí de Navacerrada (1.860 m) por el conocido como Camino Schmid. Interesante itinerario este último, que habrá que explorar en un futuro.

10:45 Salida desde uno de los aparcamientos en la estación de esquí de Navacerrada. Bastante nieve, aunque dura. Ya en la umbría, nos desviamos a la izquierda, buscando la divisoria de Siete Picos. Pronto descubro que ha sido un error dejarse los crampones en el coche. La nieve está muy helada y nos impedirá subir a los distintos picos, que son bonitos bloques de gneis y granito, fáciles de trepar, pero que con tanto hielo resultan harto desaconsejables.
Por un despiste, me dejo atrás el Alto del Telégrafo (1.976 m), al que quería subir. Al seguir la senda, me ha subido directamente a la Pradera de Siete Picos (1.946 m), y ahora no es plan de volver atrás.

Pradera de Siete Picos. Subiendo

Vista de Peñalara y los pinares de Valsain

12:05 Llegamos cerca del vértice geodésico de Siete Picos (2.138 m), siguiendo la mojonera entre las provincias de Segovia y Madrid. Buenas vistas. Al sur, un mar de niebla cubre Cercedilla, Navacerrada, Becerril y los pueblos del valle. Encima nuestro, las nubes cerrándose enmarcan la vista. Genial. Al este, las cimas de Peñalara y la Bola del Mundo cubiertas de nieve, con los pinares de Valsaín, con su bonito contraste verde.
Veo la primera señal en el cielo del frente de lluvia y nieve que anunciaban pasado mediodía. Viene rápido. Habrá que apretar el paso.

Cima de Siete Picos y la mojonera

Cresta de Siete Picos

 13:00 Empieza a nevar copiosamente. Son copos grandes, acompañados por un ligero viento. Rápidamente descendemos de Siete Picos, buscando la senda de los Alevines, desde el Pico de Majalasna.

Hemos bajado de Siete Picos y nieva

Buscando la senda de los Alevines. A la izquierda se observa la niebla que todavía cubre el valle (Cercedilla)

14:10 Viendo que el tiempo no va a cambiar, que la nevada va y viene y que empieza a ser hora de comer, decidimos atajar la ruta original. Haciendo uso de mi instinto orientador, busco el Collado Ventoso (1.896 m) y de allí, el Camino Schimd. Esta vez no podré ver el camino de la República y el Puerto de la Fuenfría, pero ya tengo una excusa perfecta para volver (jajaja).

Camino Schimd

Camino Schimd

15:20 Regreso al punto de partida, donde nos espera el coche, con cara de estar pasando frío. La llegada a la comida familiar levanta nuevos asombros ante mi cumplimiento del horario previsto. Ingratos, ¿acaso no sabéis que soy un caballero de palabra?.

Al final, nos salen 12 Km y +900 m de desnivel, completados en casi 4 horas de movimiento. Un paseo.
Volveremos por estos pagos (jejeje).

Ascensión al Benicadell

Cumbre y cresta final del Benicadell

El pasado 23 de diciembre, decidimos juntarnos Pilar, César, José Luís y Mario para subir el Benicadell (1.104 m), preciosa montaña entre Alicante y Valencia, que tiene unas vistas espectaculares.
Es la segunda vez que la subo, la primera fue en octubre de 2009 y guardaba muy buen recuerdo de ella. Hay montañas que hay que repetirlas de vez en cuando y más si es en buena compañía.

No pudimos almorzar en Beniatjar, porque casualmente acaban de traspasar el bar y no daban servicio ese día, así que, siguiendo las recomendaciones de un vecino, nos acercamos a Ràfol de Salem ... y supe que acertábamos, en cuanto ví a la brigada salir del local elegido (jajaja).
Esta vez, en vez de salir desde Beniatjar, empezamos a caminar en la casa forestal de les Planisses, a la que se accede por una pista de tierra en buen estado, y en poco más de una hora estábamos en la cima, con un sol y una temperatura que parecían imposibles para un mes de diciembre.
La verdad es que hemos tenido mucha suerte con la meteo. Estos días pasados ha soplado poniente, por lo que la atmósfera estaba limpia, con una gran visibilidad. De esta forma, se podía ver desde el Peñagolosa, les Agulles de Santa Àgueda, al Desert de les Palmes, toda la Calderona, Sierra Martés, la Muela de Cortes, el Caroche, los montes de Enguera, el Montcabrer, la Serra d'Aitana, el Montgó e incluso Ibiza.

¡Felices fiestas!

Nevera y cumbre del Benicadell (a la izquierda)

Bajando del Benicadell, a caballo entre las provincias de Alicante y Valencia

Caminando por el Quixal y Moratillas

El pasado 10 de noviembre hice una excursión por el término de Buñol, alrededor de Moratillas y sus barrancos próximos.
Es una bonita ruta circular que discurre por una zona de umbría y un par de barrancos, en la que es posible ver una interesante vegetación de pinar, carrascal, quejigar y fresno de flor, poco habitual en la Comunitat Valenciana y que se muestra magnífica en estas fechas de otoño.
A esta sugerente combinación de colores, debemos añadir algunos arces, otras muchas especies caducifolias y un singular arboretum en el paraje conocido como Fuente Umbría. Una delicia para los sentidos.

Para empezar a caminar, decidí salir de la aldea de Mijares (Buñol), a la que se accede desde Yátova por la CV-429 dirección Hortunas, desviándonos antes del puente que cruza el río Mijares por la CV-4290 (está señalizado).
La otra opción para acceder es desde la A3, en la salida que indica "Moratillas y Fuente Umbría". Esta opción nos lleva por una pista de tierra, poco aconsejable cuando ha llovido mucho (como era el caso) o hay nieve en el suelo (frecuente presencia de hielo). Además, las obras del Centro Penitenciario Valencia II, en Siete Aguas, han movido mucha tierra, que forma un barro pegajoso y las vistas no resultan tan agradables como por la otra carretera.
Una vez en la aldea de Mijares, donde se acaba el asfalto bueno, y empieza uno en frío, con mucha piedrecilla, cerca de la Masía Coronela, dejé el coche.

14:30- Es muy tarde par empezar a caminar. Salimos hacia el nacimiento del Mijares y su unión con el Barranco del Quixal. Pronto accedemos al barranco, que presenta una senda bien marcada y fácil de seguir. Las vistas de la vegetación que rodea el barranco son espectaculares, muy propias del otoño.

Nacimiento del Mijares en el cruce con el Barranco del Quixal

Barranco del Quixal. Senda fácil de seguir.

Barranco del Quixal

Barranco del Quixal

Barranco del Quixal. Detalle de un fresno de flor (Fraxinus ornus)

16:20- Almuerzo-comida en la Casa de Codos, donde se juntan el Barranco del Quixal, el de las Varas y el del Fresnal. Es una zona que se abre en valle. Aquí se abandona el barranco para empezar a caminar a la derecha, siguiendo el camino del Fresnal al Collado Umán.

Fuente Roser. Microrreserva de flora.

Pinar devorado por el fresnal. Umbría del barranco del Fresnal.

Umbría del barranco del Fresnal.

17:25- Tomamos una desviación a la derecha para subir por la ladera de umbría hacia el camino de Moratillas. Al llegar a la pista principal, giramos a la izquierda para visitar la Fuente Umbría, que es una zona de pic-nic, con mesas y un bonito arboreto. Son 15 minutos ir y volver. Vale la pena la visita.

Fuente Umbría

Fuente Umbría

17:55- Después de esta pequeña visita, volvemos hacia atrás, buscando la casa forestal de Las Moratillas. Visita al antiguo helipuerto y a la casa, donde en tiempos, hasta la década de 1960 o así, llegaron a vivir 4 familias de guardas forestales, había un pequeño vivero y se alojaba el ingeniero cuando pasaba temporadas de trabajos en el monte (repoblaciones en toda la sierra de Malacara, deslindes, etc.). En la década de 1980 se instaló una brigada helitransportada para la lucha contra los incendios forestales, aunque actualmente ya no se usa esta superficie de forma permanente.
Ahora la casa, sin uso definido y con una total falta de fondos públicos para mantenimiento, está cerrada, cayendo lentamente, como un ser vacío y triste. Mal futuro le espera, si las cosas no cambian. Puede que sólo la ruina. Una lástima.

Casa Forestal de Las Moratillas

Helipuerto de las Moratillas, con Sierra Martés al fondo

Casa Forestal de Las Moratillas, con detalle de las eras del antiguo vivero y un gran madroño.

18:09- Salimos de las Moratillas siguiendo una "senda botánica" que baja al barranco del Quixal. En una de sus curvas buscamos una senda que, siguiendo la curva de nivel, enlazaría con el cortafuegos y el GR-7 que hay en la vertiente sur de la ladera.

18:29- Se está haciendo de noche y nos encontramos en mitad del pinar, campo a través. El track está mal y nos ha enviado por donde no es. En un momento de inspiración, decido girar al este, salvando unas riscas y me encuentro de bruces con el cortafuegos por el que baja el GR-7. Las tinieblas empiezan a cubrirlo todo ... y nosotros sin frontal (¡maldición! ... jajaja)

Últimos metros de senda del GR-7 con luz. Se nos llegó a hacer de noche.

18:52- Prácticamente de noche y sin luna, llegamos al coche. Los últimos centenares de metros son una senda clara y sin demasiadas dificultades, que nos han permitido llegar hasta el coche aún sin luz y casi a tientas. Hemos tenido un final feliz casi por casualidad (jajaja).
Se acusa la bajada de temperatura y noto que llevaba poca ropa para una noche otoñal. Suspiraré.

Nos han salido un total de 15,25 Km, con unos +700 m de desnivel, que completamos en apenas 4 horas y 15 minutos, con más de 30 minutos en paradas.

Ruta otoñal muy recomendable. Parece imposible encontrar algo así, tan cerca de la costa valenciana, sin tener que irse a recónditas sierras, a cientos de kilómetros de casa. Son rincones especiales en estas fechas otoñales. Volveré (jejeje).

Dolomitas. Ascensión al Settsass (2.571 m)

El 14 de agosto, una vez instalados en el camping Cadore, en la Val Fiorentina (Selva di Cadore, provincia de Belluno, Región del Véneto, Italia), decidimos volver a la parte tirolesa.
Se nota cierta diferencia entre los Dolomitas del Südtirol / Alto Adige y los de Belluno. Y, de momento, nos gustan más los primeros, quizá porque nos parecen más "tiroleses", más "alpinos", más auténticos, más tranquilos ... no sé.
Ese día nos dirigimos a St. Kassian / San Cassiano para hacer una cumbre menos conocida, pero que tiene unas vistas espectaculares, al dominar los dos valles que forman Val Badia, que es prácticamente el centro de los Alpes Dolomitas.
Se trata del Settsass (2.571 m), situado en el llamado "grupo de Dolomitas orientales de Badia".
Es una ruta muy sencilla, sin grandes dificultades, salvo el tramo de subida a la cima, pero MUY desaconsejable en caso de tormenta.

Como curiosidad, comentar que estamos en plena zona retrorrománica, por lo que es posible ver tres idiomas distintos para el mismo topónimo (alemán/tedesco, italiano y ladino). También es posible verlos escritos y escuchar hablar las tres lenguas con normalidad en la calle. Y parece que se entienden entre ellos (jajaja). En Alta Badía el idioma dominante es el ladino (80-90% de la población).

Como siempre, la carretera hasta el destino es un interminable subir y bajar pronunciados puertos de montaña, cuajados de curvas inverosímiles y de buen asfalto. Para disfrutar conduciendo si el coche o la moto acompañan, que no es mi caso, claro (jajaja).
Al llegar a la población de St. Kassian, hay que buscar el parking al lado del telecabina de Sorega (1.540 m), de la estación de esquí de Alta Badia. El parking es de pago entre las 8:00 y las 17:00 (3,00 €/día).
Aquí podéis encontrar un dibujo panorámico de la zona.

Panorámica al norte desde el Piz di Sorega (2.003 m)

12:19 Subimos en el telecabina (9,80 € i/v) hasta el Piz di Sorega (2.003 m). De esta forma, nos quitamos de golpe +463 m de desnivel. El telecabina cierra a las 17:30, por lo que tendremos horario limitado y tocará apretar un poco el paso. Arriba nos espera un parque infantil, áreas de interpretación, zonas temáticas y un restaurante. Qué bien se lo monta esta gente (jejeje).
El sendero 23 está perfectamente señalizado y parece un parque público. Espectaculares vistas mientras paseamos por una pradera interminable, perfectamente segada, salpicada por típicas casitas de madera y bosquetes de abetos, siguiendo la cresta hacia el sur buscando el Rifugio Pralongià (2.130 m). En invierno, todo esto son pistas de esquí. ¡Qué tentación! (jejeje).

12:53 Desde este punto giramos hacia la izquierda, buscando la cima y prado de Störes (2.185 m) y siguiendo la divisoria de aguas hacia el este y el sendero 24, buscando la Montagna della Corte, cuya cumbre principal es el Settsass.

Montagna della Corte y Settsass (2.571 m) en su extremo derecho.

13:34 Después de pasar una serie de colinas, se divide el sendero, que ya es sólo una trocha que cruza el prado hacia la cumbre. Tomamos la desviación a la derecha.

Divisoria hacia el Settsass. Se distinguen algunas trincheras de la WWI.

14:00 Nos volvemos a desviar a la derecha, buscando el pico. La senda es clara, aunque no hay numeración. Empieza a picar el sendero hacia arriba y, poco a poco, desaparece el prado para dar paso a las piedras. Hay que subir un par de tramos de fuerte pendiente hasta la siguiente cresta. Encontramos restos de trincheras de la Primera Guerra Mundial.

Pedrera. Hay algún paso con algo de caída, tierra y piedras sueltas.

Divisoria final. Algunas nubes de evolución nos quieren estropear las vistas.

Cumbre del Settsass. Al fondo, la Marmolada (3.343 m).

14:48 Tras una canchera áspera y resbaladiza, y con un par de pasos en los que es mejor no tener vértigo, alcanzamos la cumbre del Settsass. Las vistas son espectaculares. Nos rodean nubes de desarrollo que tapan el sol y no terminan de cubrir las montañas circundantes. A ratos, se ve llover a lo lejos.

Al norte, podemos admirar el Gruppo di Fanis, y las moles del Conturines (3.064 m) y el Lavarela (3.055 m).
Un poco más hacia el este, el Lagazuoi (2.778 m), con la Tofana de Rozes al fondo (3.244 m).
Hacia el este, el famoso Col di Lana (2.462 m) y el imponente Civetta (3.218 m). Al sur, el Gruppo del Sella, con el Piz Boé (3.150 m).
Un poco más al oeste, la Marmolada (3.343 m), entre las nubes, y a lo lejos el Gruppo del Puez-Odle y el Sasso di Putia.
Imposible describir un paisaje tan increíble. La luz no acompaña para más fotos, así que nos retiramos, que este es un sitio poco aconsejable con una tormenta en ciernes.

Grupo del Sella y Piz Boé (3.150 m)

16:40 Llegada al telecabina, después de una marcha muy ligera. Al final, se han ido las nubes de tormenta, no sin antes dejarnos alguna gota. Aprovechamos para comer algo al sol, mientras hacemos tiempo para bajar en el telecabina de Sorega.

Nos salen 15,6 Km y +700 m de desnivel, que completamos en 4 horas y 15 minutos. 

Pirineos: ascensión al Pic d'Alba (3.107 m)

Me encontré con un día libre en el trabajo y había que aprovecharlo. Así que conseguí cuadrar fechas con el gran César y nos fuimos al Valle de Benasque a pasar un fin de semana de tres días, a ver qué éramos capaces de hacer. Muchas ganas de montaña.

El viernes 13 de julio, a las 5:00 quedamos en Torres-Torres. Todavía no están puestas las calles cuando terminamos de pasar las cosas de un coche al otro.
Llegamos a Benasque pasadas las 11:30, tras demasiadas horas de viaje. Somnolencia sólo rota por un magnífico horno de leña en Graus (Casa Puyet) y por la Garganta del Ventamillo, que forma el río Ésera.

Cosa rara en mí, no llevo absolutamente NADA preparado. Ni siquiera me he traído el GPS. Estoy irreconocible. César lleva un par de planos de la guía Alpina.
Tras dejar las cosas en la Escuela de Montaña de Benasque (sorpresas te pueden dar las taquillas, ¡trailará, trailaraaaaá!), enfilamos hacia los Baños.
Hemos decidido/improvisado hace el Pic d'Alba, que parece "facilito" (jajaja).
Hacía algo de tiempo que no venía por aquí, de ahí que prefiera justificar mi optimismo y alimentar mi ansiedad con un 3000, sin recordar que NO hay ninguno "facilito". ¡Qué cachondos somos! (jajaja).

Parking de los Baños y Turonet d'Alba

12:38. Empezamos ascensión desde los Baños de Benás, siguiendo un GR, dirección al Hospital. Es algo tarde para salir, pero nos pueden las ganas. A escasos 500 metros, nos desviamos a la derecha, por un sendero que sube con bastante pendiente hacia el este, ladera arriba, buscando el Ibon d'Alba. Hay marcas azules y amarillas hasta el ibón. Día magnífico, con nubes que pasan a mucha velocidad en altura y sin demasiado calor. No me despego de la cámara, como siempre que vengo por estos lares: una cascada, unos árboles, glaciarismo sobre las rocas, cancheras, un sumidero ... Pirineos es lo más parecido al paraíso (jejeje).

14:24. Primera vista del Ibon d'Alba y parada obligatoria. Rodeamos el lago por el norte, buscando la tartera y la subida al pico. Son bloques de granito, alternados con tramos de tierra y roca pulverizada. No es sencillo saber por dónde subir. Puf.

Vista del Ibón, Cresta y Pic d'Alba. En la cresta, los Gendarmes d'Alba

Subiendo por la tartera, vista al Valle de Remuñe (Lliterola, Remuñe y Maupas) (al fondo) y al Ibón d'Alba

17:25. Llegada a una canal, bajo la Cresta de la Tuca Blanca, donde la pendiente aumenta, hay manchas de nieve y hay que ayudarse de las manos para subir. No es sencillo, pero resulta divertido. Cuidado con las piedras, que no son resistentes como parece, aunque sean de granito, y más de un trozo se rompe al ejercer presión. La vista hacia el Ibón es impresionante, al otro lado se adivina la Renclusa. Menuda subida hemos hecho. Desvío a la derecha, buscando el pico.

Últimos metros por la tartera, antes de la canal

Cresta sencilla (F+) hasta el Pic d'Alba desde la salida de la canal.

Cumbre del Alba, con el macizo de Madaleta al fondo.

18:15. Cumbre bajo un viento molesto, con rachas de 60 Km/h. Llego a la cumbre hecho un flan. Me abruman las vistas. Fantástico, como siempre. Tenemos que mover pronto porque el viento es incómodo. Bajada rápida a la canal y desvío a la derecha, buscando el Vallón de la Pleta de Paderna y la Renclusa. Son las 19:00.
Encontramos otra tartera de grandes bloques, que hay que caminar a saltitos y en la que no hay camino claro. Al menos, estas rocas no están tan disgregadas. Mi insistencia en asomarnos a una pequeña divisoria, nos permite encontrar, casi de casualidad, la bajada a la Renclusa.
Las vistas a la Madaleta (al sur) son impresionantes desde el ibón que encontraremos a mitad de camino. Este año apenas queda nieve en el glaciar.

Bajando del Alba hacia la Renclusa.

Macizo y glaciar de la Madaleta. Poca nieve. En el centro, el Diente.

Ibón de la Renclusa, poco antes del refugio.

21:45. Llegamos al refugio de la Renclusa. Foto rápida. Miradas curiosas y algunas preguntas de sus habitantes, que nos han visto aparecer de la nada a estas horas, entre las sombras. Bajamos casi a la carrera hasta la Besurta, donde no esperamos encontrar ningún autobús, claro (jajaja).
Llegamos a la Besurta cuando la noche empieza a hacerse patente. Se intuyen las cosas, pero esto ya es todo pista hasta el balneario. Afortunadamente, se acabaron las piedras.
Ponemos ritmo de legionario y nos lanzamos a un paseo nocturno de vuelta al coche, ayudados del frontal. Cerca de los Llanos del Hospital, y viendo que no tendremos coche de vuelta (el auto-stop no parece funcionar), decidimos jugárnosla siguiendo unas marcas de GR, a la izquierda, que se alejan monte arriba. Según el mapa, van a curva de nivel. La suerte es que está bastante marcado el camino y que las señales son relativamente nuevas.

00:20. Llegamos agotados al coche. Estos últimos kilómetros de travesía nos han matado, pero hemos disfrutado como gorrinos en un charco. Xé, què xoli!

Nos salen unos 17,5 Km y +1.700 metros de desnivel acumulado, en unas 12 horas. No tengo track, pero os paso la ruta sobre el plano (jejeje).
Muy recomendable y divertida la ascensión, aunque lenta y algo exigente físicamente.

Ruta de ascensión al Pic d'Alba desde Baños - bajada por Renclusa - Besurta - Hospital y vuelta a Baños

Sobre la improvisación

- Fem aquest pic, que pareix "facilet" -diem mirant el plànol i la guia (jajaja ... quina risa).

La verdad es que nos acompañó la suerte, ya que se hizo de noche justo al llegar a la misma Besurta, donde para el autobús, al final de la pista. De ahí nos tocó caminar de noche, pero ya sobre el asfalto.
Visto el resultado, vuelvo a concluir que en la montaña no hay que dejarse llevar por el ansia y es preferible llevar un poco más preparadas las rutas. Aunque tampoco tengo motivos para arrepentirme, visto lo visto. Fue muy divertido (jejeje).